Форум «Зимняя рыбалка на мормышку»

В группе Вы всегда будете в курсе событий ловли на мормышку во всех странах и конкретно в своей области или районе, прочитать отчеты рыбаков со всего мира и своих земляков, узнать о новинках в... Подробнее
В группе Вы всегда будете в курсе событий ловли на мормышку во всех странах и конкретно в своей области или районе, прочитать отчеты рыбаков со всего мира и своих земляков, узнать о новинках в оснащении снастей и обсудить. Разместить отчет о рыбалке и почитать отчеты других рыбаков. Задать вопрос или получить ответ на интересующую Вас тему. Разместить фото с рыбалки. Участвовать в фотоконкурсах. Найти место ловли по местоположению и обсудить клев и специфику ловли. Пригласить на рыбалку. Найти новых друзей. Поделиться опытом. Продать или купить снасти. Скрыть
Перейти к ленте форума   или  

Готовим снасти к зиме. Мормышка

Виды рыб/зверей/дичи: Ерш, Лещ, Окунь, Плотва, Сорога
Методы рыбалки/охоты: Мормышка

Перволедье уже не за горами. Самое время достать с антресолей свои запылившиеся зимние снасти и амуницию, внимательно их пересмотреть и привести в «боевую готовность». Конечно, если вы рассчитываете выехать на лед максимум пару-тройку раз в сезон, отдохнуть на природе и «между делом» что-либо поймать «если повезет», то особо возиться со снастями и не надо. Тогда достаточно заскочить в рыболовный магазин перед ближайшим выездом – прикупить «расходников», затем потратить часок времени на перевязку мормышек, намотку свежей лески и т.п. А если цели более серьезные и амбициозные, то, как не крути, придется основательно повозиться с подготовкой снастей.

Некоторые особо педантичные рыболовы предпочитают приводить в порядок свои зимние снасти сразу после окончания сезона. Но у меня на это не хватает вдохновения – в марте-апреле весь рыбацкий «скарб» консервируется навалом в ящики и сумки, затем это хозяйство укладывается куда подальше и благополучно забывается на полгода. Теперь же пора достать его обратно и разобрать что к чему.

В этой публикации мне хотелось бы донести до читателя свежий взгляд на подготовку снаряжения к сезону подледной ловли. Итак, приступим!

СПЕРВА ОБ ОСНАСТКАХ. Не будем сейчас вдаваться в причины популярности удочки-«балалайки». Главное, что в последнее время именно эта конструкция удочки наиболее распространена среди рыболовов-мормышечников из постсоветских стран. Поэтому, в дальнейшем говоря о зимней удочке, я буду подразумевать именно «балалайку».

Так вот, разложим перед собой всю свою «балалаечную коллекцию».

Если удочки пенопластовые (а именно этот материал, как известно, дает минимальный вес и «теплоту») и в прошлые годы интенсивно использовались, то вероятно на корпусе таких удочек появились сколы из-за ударов о голый лед. Поэтому, если важна эстетика, – берем в руки наждачку и зачищаем все образовавшиеся неровности.

Следующее действие, которое не будет лишним: отвинчиваем барашек, достаем шпулю из корпуса удочки и протираем трущиеся поверхности влажной тряпочкой. Ну и, коль мы сразу добрались до намотанной лески, проверим ее состояние. Если леска находилась в закрытом от солнечного света месте (что обеспечивает уже сама конструкция удочки), при постоянной и не слишком высокой температуре, то, скорее всего, она своих свойств не потеряла. Кстати, проверять прочность лески методом «взять и потянуть» – довольно-таки бесполезное занятие. Динамометр в ваши руки, я думаю, не вмонтирован, а почувствовать на ощупь, сколько в действительности держит мононить – 800 г или 900 г и насколько эта цифра отличается от прошлогодней – невозможно. Конечно, если леска совсем уж «гнилая», то рваться она будет легко. С другой стороны, при частых выездах на рыбалку леска просто не доживет до своей старости – она скорее запутается и кончится. Это что касается прочности.

Другой важнейший момент, к которому мы подошли – это длина лески, оставшейся на удочке с прошлого года. При этом тот участок мононити, на котором в процессе ловли появились дефекты (узлы, потертости) не учитывается. То есть, отматываем леску со шпули, визуально оцениваем ее состояние и удаляем отработавшую часть. И если длина неповрежденной лески на удочке менее двадцати метров, а вы, к тому же, часто рыбачите на больших глубинах, то лучше с такой леской попрощаться. Ну, или, в крайнем случае, если жалко выкидывать – перемотайте ее на пустую бобину и используйте для поводков при ловле по открытой воде.

А теперь прикинем, сколько оснасток нам реально может понадобиться в наступающем сезоне, и сопоставим эту цифру с количеством тех, что имеется в наличии. К примеру, мне к этой зиме нужны следующие оснастки: три с леской 0,05, четыре с 0,06, четыре с 0,07, четыре с 0,08, три с 0,1, две с 0,12, две с 0,14, две с 0,16. Итого: 24 шт., а в наличии только 20. Значит 4 шт. придется докупить. Не удивляйтесь этим цифрам! Такое количество удочек нужно, прежде всего, для соревнований, а также для того, чтобы быть «во всеоружии» при дальних рыболовных экспедициях. Рыболов-любитель при подготовке комплекта снастей может смело разделить эту цифру на два или на три без особого ущерба для своих целей.

Короче говоря, даже если у вас пока не появилось желания увеличить комплектацию своих удильников, свежую леску, я думаю, все равно придется докупать. Хотя бы на ту часть удочек, где ее осталось мало. Советую приобретать леску японского производства – она наиболее гладкая (меньше обмерзает), долговечная, имеет минимальную остаточную деформацию, т.е. не скручивается. Какую именно выбрать торговую марку – решать вам. И не надо гнаться за флюорокарбоном! Рыбе подо льдом глубоко безразлично – будет ли ваша леска прозрачная или серо-буро-малиновая. Вот что нужно учитывать, так это реальный диаметр мононити! Большинству из вас, я думаю, уже известно, что заявленный на упаковке диаметр далеко не всегда соответствует реальному. А с тонкими лесками разница даже в одну сотую миллиметра может сказаться на работе снасти. Так что если вы не уверены в своем выборе – воспользуйтесь микрометром.

Учтите: на каждой удочке должно быть намотано не менее 20-30 м лески, а лучше и все 50 м! И еще один совет: обязательно подпишите маркером диаметр лески на корпусе удочки – так будет намного проще в них ориентироваться.

Ну, так что, докупать удочки будем? Тогда поехали дальше. Лучший вариант, на мой взгляд, – удочки московского мастера Михеева (фото 3, снизу) (он же – тренер сборной России), изготовленные способом фрезеровки. Минусов у этих изделий два: острый дефицит и сильно возросшая в последние годы цена. Второй вариант, заслуживающий внимания, намного доступнее. Это белые «балалайки» смоленской фирмы «Пирс» (фото 3, сверху), продающиеся во многих рыболовных магазинах. Они легкие по весу и достаточно надежные. Ход шпули тоже неплохой, учитывая, что данные удочки производятся методом литья, как и все остальные промышленные образцы. Можно, конечно, было бы уменьшить расстояние от корпуса до края катушки, чтобы снизить вероятность попадания воды вовнутрь, заменить хлыстик на более качественный, поставить зажимной барашек из другого материала. Но и в таком виде по соотношению цена/качество – весьма не дурно. Все это не реклама для производителя – такова реальность. Единственная оговорка: если «михеевки» выбирать почти не нужно, то среди «пирсовских», бывает, из десятка выбираешь одну-две. При этом главный критерий отбора – максимальная плавность хода шпули. На встречающиеся незначительные внешние дефекты корпуса можно закрыть глаза – они потом удаляться с помощью наждачки. Впрочем, для неискушенного рыболова все это не столь критично.

А если хочется дополнительных наворотов, то неплохо бы на покупных удочках заменить «родной» хлыстик на «пикерный» (фото 4) «Стекло» или «уголь» – не столь важно. Особенно это актуально на тех оснастках, что используются на мелководье с тонкими лесками и мелкими крючками – с «пикером» сходов и обрывов будет меньше.

С удочками разобрались, с леской тоже. Кивки у нас остались с прошлого года, а недостающие докупим или сделаем сами. Вообще, кивки – штука весьма индивидуальная, и тут возможна масса рабочих вариантов (фото 5). Поэтому в данной статье пройдемся по ним лишь вкратце. Что до тех удочек, с которыми ловля будет происходить без активной «игры», или «на стояк», то на них конструкция кивка вообще не столь важна – лишь бы он был достаточной длины, да сгибался как следует под весом мормышки. Ведь при стационарной ловле происходит много «вялых» поклевок «на подъем», и чем больший запас движения будет у кивка, тем позже рыба почувствует подвох. А вот с кивками для активной «игры» ситуация несколько иная. Там поклевки обычно происходят более резкие, поэтому кивок может быть достаточно коротким (2-4 см). Угол изгиба выбирается по принципу «кому какой удобнее», как и материал, из которого кивок изготовлен. Что до последнего, то популярнее всего сейчас лавсан. Некоторые рыболовы остаются верны кабаньей щетинке. Лично мне нравятся кивки из лески, свитые в виде пружинки. Неудачным вариантом считаю металлические кивки. Они могут ржаветь, ломаться и имеют значительный собственный вес, в результате чего случаются частые сбои в игре особенно при четком контакте с мормышкой.

О МОРМЫШКАХ. На что следует обратить внимание в этом разделе? Прежде всего, нужно пересмотреть свои старые мормышки, подрезать остатки лески на них, если таковые имеются. Затем аккуратно разместить в коробочке по группам, учитывая при этом размер мормышки и крючка. Вероятно, какие-то из впаянных крючков окажутся непригодными. К примеру, в моей «зимней» коробочке есть отдельная секция, куда в течение всего сезона отправляются мормышки с затупившимся или сломанным крючком. За сезон интенсивной ловли (2-3 раза в неделю) их может набраться с десяток. Выбрасывать жалко, поэтому отдаю такие мормышки знакомому мастеру для перепайки нового крючка. Кстати, не всегда можно определить «на палец», что заточка крючка нарушена. Это я сейчас о «японцах» говорю, т.к. крючки из разряда «no name» могут быть тупыми изначально. Так вот, о том, что крючок «отжил» свое, говорят регулярные сходы рыбы. Кроме того, можно просто попробовать одеть на крючок мотыля. Если крючок моментально и практически без усилия «прилипает» к личинке комара – значит с ним все в порядке. А если хоть чуточку проскальзывает – это уже брак. Кстати, точить современные крючки вручную – дело неблагодарное. Все равно лучше, чем было, сделать не получиться.

И второй момент по мормышкам – это их приобретение. Тут, как и в случае с зимними удочками, есть два варианта: ручной работы (фото 6), которых «нигде не достать» и заводские (дешевые). Но если с заводскими удочками при грамотном выборе проблем не возникает, то по заводским мормышкам есть вопросы: свинцовые – слишком легкие, а «вольфрамовые» делаются методом порошковой металлургии, поэтому несколько легче тех, что вытачиваются на станке вручную из «вольфрамового» прутика. Слово «вольфрамовые» заключено в кавычки, потому что для любых мормышек используется не чистый вольфрам (он почти не поддается обработке), а смесь нескольких металлов. Кроме того, отверстие в «вольфрамовой» мормышке режет леску, а если внутрь вставлен кембрик, то в случае с заводскими мормышками, он, часто рассчитан на лески 0,3-0,4 (интересно, о чем думал производитель?!), но никак не на те, которыми мы пользуемся. Определенную часть веса «съедает» и припой для крючка. Да и сам крючок обычно не радует своей излишней толщиной. Вот и получается, что такая «вольфрамовая» мормышка по своим параметрам почти идентична свинцовой. Так есть ли смысл переплачивать? На мой взгляд, если в вашем регионе нет доступа к высококачественным мормышкам со встроенным тонким кембриком, то стоит подыскать что-то заводское, но не с отверстием, а с колечком. Там и вес будет побольше, и леска останется целее. Опять же, для рыболовов-любителей все эти нюансы не так существенны.

Сложнее будет «продвинутым» рыболовам, которым понадобятся именно высококлассные мормышки, или, как их еще ошибочно называют, «спортивные». У нас в Беларуси они продаются не только «с рук», но и некоторых магазинах. В России в прошлые годы очень хорошие мормышки делал ныне покойный В.И.Миняйленко. Классные мормышки делают туляки, причем достаточно массово. Они (мормышки) хотя и делаются порошковым методом, но по всем остальным параметрам выше всяких похвал. Допускаю, что сейчас ситуация могла измениться, но в прошлые годы было именно так. Также есть сведенья, что в Москве сейчас делают мормышки методом точения, прожигая лазером отверстие для крючка, и получая тем самым рекордно высокий вес. Вообще, думаю, если читатель задастся целью, то непременно найдет то, что нужно…

Вот с чертиками, козами, микроболдами и прочими безмотылками гораздо проще – там уже обычный свинец может оказаться даже предпочтительней.

А КАК ТАМ НАШ ЛЕДОБУР? Нормально ли перенес полугодовую «безработицу»? Собственно проблемы обычно возникают с ножами. Здесь надо отметить, что ножи к российским ледобурам (фото 8) отличаются от «шведов» и «финнов» не только своей прямой формой и низкой ценой. Принципиальное их отличие – это устойчивость металла к нагрузке. У меня, конечно, нет металлургического образования, но факты говорят сами за себя. Ножи российского производства приходится подтачивать примерно через 300-400 лунок, то есть по нескольку раз в сезон. Плохо, что в процессе сверления обламываются уголки острия – их восстанавливать сложнее. Да и сам нож начинает ржаветь.

А вот у ледобуров Mora и Rapala ножи служат очень долго. Как мне объясняли, все дело в верхнем слое стали, который подвергается специальному «цементированию», в результате чего ножи получаются почти «неубиваемыми». Но если вас все же угораздило забуриться в песок, и ледобур перестал сверлить, то придется покупать новый комплект ножей. Точить импортные ножи, во-первых, проблематично по причине их сферической формы (фото 9), а во-вторых, в процессе заточки вы нарушаете тот самый «неубиваемый» верхний слой. А это может привести, сами понимаете к чему – к тому, что сократиться резерв прочности острия. Кстати, в процессе заточки любого ножа на станке нельзя допускать сильного нагревания металла. В противном случае нож окажется перекаленным и станет тупиться еще быстрее.

Учитывая вышеизложенные факты, нельзя однозначно сказать что лучше: дорогой и долговечный импорт, который почти не поддается восстановлению, или дешевые отечественные ножи, которые можно и нужно регулярно подтачивать. Я, например, пользуюсь и тем, и другим…

Что касается аксессуаров для подледной ловли, то самое время обзавестись ретривером для шумовки (фото 10). Гораздо удобнее, когда шумовка находится возле пояса – она всегда под рукой и не потеряется. Ретривер советую подыскать с емкостью шнура не менее 80 см, а сам шнур заменить толстой леской – так будет надежнее. Что до шумовки, то, на мой взгляд, предпочтительнее изделие из пластика. Этот вариант легче любого металла, меньше обмерзает, а сама наледь легко стряхивается без всяких проблем. Чем обстукивать бур? Чем угодно, только не металлом! Иначе защитная краска начнет облазить, а бур – ржаветь.

Следующий элемент снаряжения, который не мешало бы изготовить к наступающему сезону – это наколенники (фото 11). Если со здоровьем у вас все в порядке, то ловить с колен удобнее, чем с ящика. На то есть три причины:

1. Лунка закрыта от ветра вашим корпусом.

2. Проводку можно начинать от самой воды.

3. Можно более оперативно облавливать лунки.

И даже при ловле с ящика часто возникает необходимость стать на колено, например, при закорме лунок, при вываживании крупной рыбы и т.п.

Конструкций наколенников придумано много. Можно поискать в продаже готовые, а можно изготовить их самому. Самый простой вариант – вырезать из туристического коврика четырехугольники соответствующего размера и оснастить их отрезками корсажной резинки. Таким образом, мы решаем две проблемы: смягчаем нагрузку на коленный сустав и не пускаем к нему холод. Однако есть еще третья проблема – появление воды на льду. И в этом случае лучшим вариантом будут обычные «болотные» сапоги, надетые на фирменный теплый вкладыш. Разумеется, данные сапоги используются в комбинации со вставками из туристического коврика. Вариант, которым я пользуюсь чаще всего – это все тот же коврик, но вмонтированный в чехол из прочного материала типа ПВХ. Данный наколенник фиксируется с помощью липучек и плотно прилегает к ноге.

Еще вкратце о нескольких полезных вещах из зимней амуниции, которые стоит прикупить.

1. Качественное термобелье, желательно спортивного типа. С этой штукой ваше тело будет сухим даже после дальних марш-бросков к рыбным местам. На термобелье одевается одежда из полартека или, в крайнем случае, из полиэстера. А поверх уже теплый зимний костюм. Очень неплохо обзавестись костюмом из мембранной ткани, если средства позволяют. Она с одной стороны «дышит», а с другой – не пропускает влагу и ветер. Собрав комплект одежды из термобелья, полартека и верхней «мембраны» вы получите максимальный комфорт на зимней рыбалке.

2. Зимние сапоги из вспененного пластика (фото 12). Не совсем понятна причина их не слишком широкого распространения в России. Данные сапоги невероятно легкие, теплые и недорогие. С износостойкостью вроде как тоже нет проблем. Я в таких сапогах отловил весь прошлый сезон в режиме высоких нагрузок и никакого намека на трещины. Товарищи используют уже несколько лет и тоже не жалуются.

Автор: Алексей Воличенко (http://salmo.by/article/gotovim-snasti-k-zime)

Комментарии0

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Идет загрузка...