Форум «Охотники на все виды дичи и зверя. Центральный форум»

Участники форума получают самую свежую и интересную информацию о событиях в мире охоты со всех уголков планеты, и, конечно же, охотничьи новости своего края. Вы сможете узнать об охотхозяйствах... Подробнее
Участники форума получают самую свежую и интересную информацию о событиях в мире охоты со всех уголков планеты, и, конечно же, охотничьи новости своего края. Вы сможете узнать об охотхозяйствах мира и об условиях охоты в них. Сможете завязать новые знакомства, организовать компанию для охоты, получить ответы на самые разные вопросы. Владельцы собак смогут здесь найти натасчика и получить советы по дрессировке и уходу за своими питомцами. Кроме того, вы получите возможностью почитать охотничьи байки и отчеты об охотах, а также опубликовать свои интересные истории, фото и видео материалы. В специальном разделе можно продать или купить снаряжение, технику, оружие. Скрыть
Перейти к ленте форума   или  

Уход за дробовым ружьем

Виды рыб/зверей/дичи: Барсук, Бобр, Заяц, Кабан
Методы рыбалки/охоты: В засидке, Загонная

Для того, чтобы сохранить ружье в полном порядке, надо знать, от каких врагов следует его охранять. 

Главным и самым опасным из таких врагов является ржавчина, т. е. окисление стали и железа, вызываемая сыростью. Сырость почти всегда имеется в воздухе, а воздух проникает во все щели и отверстия механизма и потому везде может образовать ржавление. Ржавчина, раз появившись, стремится разъедать металл все дальше и дальше. И так как ржавчина есть тот же металл, та же сталь или железо, только окисленные, то, удаляя ржавчину, мы тем самым удаляем часть металла, оставляя на очищенном месте углубленную шероховатость. А на такой уже изъеденной поверхности легче отлагается всякая грязь, часто тоже сырая, и легче снова заводится ржавчина. Поэтому очень важно не допускать, чтобы она завелась. 

Ржавчина — опасный враг не только ружья, но всяких железных изделий и сооружений: крыш, мостов, кораблей и т. д. Инженеры высчитали, что во всем мире ежегодно уничтожается ржавчиной железа и стали на восемь миллиардов рублей! 

Другим врагом ружья является пыль. Пылью мы называем те мельчайшие частицы разных материалов, в том числе в значительной доле мелкие песчинки, которые носятся в воздухе. Эта частицы попадают в механизмы замков и затворов, садятся на крючки стволов и осевые болты колодок, осаждаются даже на щетках, тряпках и других материалах для чистки ружей. И так как некоторые из этих частиц очень тверды, например, кварцевые песчинки, то даже в смеси с жирными смазками они три открывании и закрывания ружья, при действии разных частей механизма, при чистке загрязненным материалом понемногу царапают поверхность стали и рано или поздно неравномерно срабатывают ее. А поцарапанная поверхность гораздо легче подвергается всякому загрязнению и ржавлению, чем поверхность, совершенно не поврежденная. Поэтому следует всячески охранять ружье от пыли и грязи. 

Третьим врагом ружья являются всякого рода толчки и удары. Ружье может быть очень прочным в несения своей прямой работы. Но оно вовсе не рассчитано на то, чтобы им добивали подранков, чтобы на него опирались, как на посох, или стучали стволами о деревья или другие предметы. Шейка ложи имеет всего 10 — 13 см в обхвате, и сломать ее ударом очень легко. В обычной дробовой двустволке стволы в самом тонком их месте (примерно третья четверть их длины, считая от казны) почти никогда не имеют толщины в 1 мм, а иногда имеют всего 2/3 мм и даже меньше. Понятно, что достаточно очень легкого удара ствола обо что-нибудь твердое, чтобы причинить забоину, вдавление ствола. Точно так же простого давления пальцем может быть достаточно, чтобы погнуть, покривить ствол. 

Падения ружья не с высоты, а просто поставленного у стены на пол, может быть достаточно, чтобы лопнула боевая пружина или другая какая — либо закаленная часть или чтобы колодка дала не видную глазу трещину, которая, однако, впоследствии может вызвать излом. Сюда же относится и иное ненадлежащее обращение с ружьем. Например, боек рассчитан на то, что при ударе по нему курком другой его конец опирается на пистон патрона. И при щелкании курком впустую нередко можно надколоть или совсем переломить боек или повредить пружинку бойка. 

Точно так же заклепывание централки с треском, со вскидыванием стволами кверху очень способствует расшатыванию ружья. Знающий охотник всегда закрывает ружье осторожно, держа левой рукой стволы, а правой — приклад и обыкновенно придерживая пальцем ключ затвора. По захлопыванию ружья и по щелканью курками впустую легче всего узнается человек, ничего не понимающий в обращении с ружьем. 

Наконец, замки ружья рассчитаны на то, чтобы при спуске их курок (наружный или внутренний) или же ударник во что-либо ударялся, пройдя определенную часть своего падения. Поэтому, если вынуть замок из его гнезда и спустить так, то также можно нередко попортить его или даже вовсе порвать цепочку замка. 

На четвертом месте можно поставить слишком частую и небрежную разборку частей ружья. При вывинчивании и завинчивании винтов соскользнувшая отвертка легко может изуродовать головку винта и поцарапать другие части. При неаккуратном или слишком сильном завинчивании легко можно сорвать нарезку винта, вынимая и вставляя врезанные в дерево ложи замки и другие части, очень легко помять или обшаркать дерево в местах пригонки и тем облегчить доступ сырости и пыли. 

Таким образом, всегда, при всяком обращении с ружьем надо помнить, что это — машина очень чувствительная, требующая осторожного и умелого обращения.

 

Порча ружья при стрельбе.

При стрельбе ружье, конечно, изнашивается, как и всякая машина при выполнении своей работы. Но если стрельба производится правильно, то происходящий вследствие нее износ невелик. 

Правда, при выстреле пороховые газы развивают очень высокую температуру и производят очень сильное давление на стволы и затвор, но зато самый выстрел продолжается чрезвычайно короткое время. При правильном, незатяжном выстреле от надавливания пальцем на спуск до вылета дроби из дула протекает, смотря по пистону, пороху и другим обстоятельствам, от 14 до 15 тысячных доли секунды. Значит, если брать только длительность самих выстрелов, не считая времени, идущего на перезаряжание, прицеливание и т. п., то требуется громадное число выстрелов, от 70 тыс. до 257 тыс., чтобы составить всего только один час работы. 

Понятно, что и в такие короткие мгновения легко можно, при неумении или невнимательности, разорвать или иначе испортить ружье. И прежде всего не надо стрелять одними пистонами. Продукты взрыва ударного состава очень вредно действуют на сталь и чрезвычайно трудно удаляются даже при многократных чистках, хотя на глаз и кажется, что металл чист, как зеркало. Если уже есть желание попробовать, как ружье разбивает пистоны, то гораздо правильнее делать это при холостых зарядах черного пороха. Нагар последнего довольно хорошо обезвреживает продукты взрыва пистона, будучи щелочным. 

Закрывание и открывание обыкновенного патронного ружья при туго входящих патронах, например, разбухших от сырости папковых или раздутых или слишком загрязненных латунных, ложится чрезвычайно вредным усилием на опорный крюк и шарнирный {осевой) болт ружья и способствует быстрому расшатыванию. Такими патронами отнюдь не следует пользоваться, да их и не должно быть при правильном снаряжении. Приходилось иногда видеть даже старых охотников, которые прибегали к стрельбе из обоих стволов двустволки сразу, засунув на спуски два пальца. Обычно они делали это на медвежьих охотах. Но ружье на такую стрельбу вовсе не рассчитано, и двойная отдача и сильнейшее сотрясение такого выстрела (хотя бы фактически произведенного не буквально в один момент, но с промежутком, не заметным для слуха), разумеется, вредны для прочности ружья. Пользы же от подобной стрельбы нет: гораздо разумнее именно придерживать второй выстрел в запасе на крайний случай; терять его, не видя, каков был результат первого выстрела, есть просто признак трусости, затемняющей сознание. 

Стрелять не с плеча, но опирая затылок приклада в какую-нибудь твердую, неподвижную опору (стена, пень и т. п.), также не следует. Это не только увеличивает напряжение затвора, вопреки мнению некоторых инженеров, но и подвергает дерево ложи опасным напряжениям.

Разрыв ружья.

Разрыв или сильное раздутие стволов, а также разлом колодки или коробки — явление не частое; до таких крайностей дело доходит не скоро, и в огромном большинстве случаев порча ружья ограничивается небольшим раздутием, потерей боя, сильным расшатыванием механизма. Объясняется это, конечно, высоким качеством материалов, которые берутся для такой ответственной машины, как ружье, и значительным запасом прочности, вынуждаемым обязательными правительственными испытаниями на прочность, установленными почти во всех производящих оружие странах. Тем не менее разрывы бывают, и всякий старый работник в этой области знает их не десятки, а сотни. 

Каждый же разрыв не только губит ценное имущество, но и грозит жизни или здоровью стрелка. У нас такой обязательной пробы всех выпускаемых в оборот ружей на их прочность не установлено. Государственные заводы в последнее время сами вводят у себя такие испытания готовых ружей, но имеющиеся еще у нас артельные кустарные мастерские зачастую выпускают ружья не только крайне низкого качества, но и весьма сомнительной прочности. Многочисленные случаи вырывания затворов у дробовых берданок падают исключительно на неправильно собранные кустарные изделия. Бывшие же лет 5 назад случаи разрывов централок модели быв. Тульского оружейного завода вследствие сильного перегрева казенной части стволов при пайке крюков теперь ликвидированы. 

Разрыв ствола может произойти, кроме порчи металла перегревом, от обычного порока металла. Например, от пузырька газа, заключенного в толще стенки и не заметного снаружи. Не заметная для глаза и даже для лупы трещинка может вследствие внутренних напряжений при обработке возникнуть и в самом слабом месте колодки — в углу соединения подушек со щитком. 

Но эти случаи — особенно скрытые пороки ствольного материала — очень редки. Если такое разорванное ружье вскоре будет осмотрено знающим человеком, то он установит причину разрыва. Главная же масса разрывов происходит от двух других причин, и в зависимости от них разрывы носят несколько различный характер. 

Разрыв может произойти от неправильного снаряжения патронов, дающего чрезмерные давления пороховых газов. Например, случайно положен двойной заряд пороха или два заряда дроби; или в латунную гильзу положена пуля по калибру этой гильзы (тогда как большинство дробовиков сверлятся гораздо уже — по калибру папковой гильзы; или взят непомерно взрывчатый порох, например, пистолетный нитропорох для дробовика или дробовой — для винтовки; или для лучшего зажигания нитропороха прибавлена затравка черного пороха (это часто проходит безвредно, но время от времени ведет к огромным давлениям). 

Вообще говоря, подобного рода ошибки в заряжании свойственны только охотникам, слишком мало знающим оружие. Однако даже специалистам случалось всыпать в патрон опасный заряд при снаряжении нитропорохов меркою (таким путем известный стрелок и специалист по оружию капитан Аткинс в Америке потерял весной 1928 г. ружье и часть руки). 

При всех таких ошибках в заряжании чрезмерные давления развиваются в патроннике или близ него, и слабейшая часть уступает: разлетается на куски патронник, или вырывается кусок ствола сейчас же впереди патронника, или же ствол остается невредим (если он особенно массивен), но отрываются подушки колодки, и ствол отделяется от нее, или же, наконец, слегка раздувается патронник, и ствол с изгибом крючков несколько отходит от колодки (если все ружье особенно прочно). В большинстве случаев обыкновенно откалывается или трескается часть ложи, примыкающая к колодке. 

В Европе, где большинство охотников стреляют готовыми фабричными патронами, а если заряжают сами, то строго руководствуются заводскими наставлениями, — разрывы подобного типа встречаются редко. У нас они встречаются чаще, но все же приблизительно не более четвертой части всех вообще разрывов. Для того, чтобы избежать их, нашим охотникам следует руководствоваться тем, что говорится как в настоящей брошюре, так и в изданных КОИЗом моих книжках: "Дробовое ружье и стрельба из него" и "Пулевое охотничье ружье и стрельба из него". Главная масса всех разрывов — у нас не менее трех четвертей, а за границей более девяти десятых — происходит от выстрела из несвободного ствола, в котором находится какой-либо посторонний предмет. 

При продолжительной и тяжелой ходьбе на охоте чрезвычайно легко бывает совершенно не заметно для себя задеть концом ружья за кочку, за склон канавы или спуска, сугроб снега и таким образом набрать в конец дула грязи, или песка, или снега. Нередко также бывает, что, отправляясь на стрельбу, охотник забывает вынуть из ствола вставленные для предохранения от сырости пробки или удалить налитый в стволы вазелин или сало. Выстрел при таких препятствиях в стволе неизбежно ведет к разрыву или раздутию его у закупоренной части. Даже толстейшие винтовочные стволы из лучшей современной стали рвутся или вздуваются яблоком, если ствол при выстреле залит вазелином. Даже выстрел с дулом ружья, всунутым в воду, может повести к подобной же порче ствола. Впрочем, рыхлый сухой снег часто выбрасывается из ствола безвредно, но сырой или плотный уже более опасен. 

Но препятствие может попасть в ствол не только с дула. После нескольких выстрелов подряд из одного и того же ствола дробовой пыж другого ствола может отойти вперед. Сам по себе такой пыж не опасен. Вообще препятствия в стволе тем опаснее, чем они тяжезее и чем дальше они от патронника. Но пыж может постепенно отойти и довольно далеко вперед, и к нему может присыпаться значительная часть дробового снаряда, и тогда препятствие может оказаться достаточно серьезным. 

Может случиться, что большая часть порохового заряда сильно отсырела или по ошибке в патроне почти не оказалось пороха (при отмеривании машинкой это может случиться). Тогда получится впечатление как бы от осечки, но пыжи с дробью (или пулька в винтовке) могут оказаться продвинутыми достаточно далеко в глубь ствола, чтобы при следующем выстреле оказать опасное сопротивление. Если даже дробовой пыж не продвинулся вперед, а только несколько покосился, и часть дробин выкатилась мимо него в ствол и в момент выстрела лежит в разных местах вдоль ствола, то даже такие ничтожные, казалось бы, препятствия, как отдельные дробины, нередко оказываются достаточными для того, чтобы на стволе появился характерный, четкообразный или прерывчатый ряд порядочных гороховидных вздутий. Даже латунная или железная наковаленка, вылетевшая при выстреле из плохой папковой гильзы и оставшаяся лежать где-либо в передней половине ствола, бывала иногда при следующем выстреле причиною раздутия ствола. 

Особенностью всех этих повреждений стволов вследствие посторонних препятствий является то, что они носят местный характер; колодка и крючки при них не страдают, как не страдает и дерево ложи, и повреждение тем сильнее выражено, чем ближе оно к вылету, хотя бы ствол здесь был (как обыкновенно и бывает близ дульной части) потолще, чем несколько ближе кзади. Обыкновенно можно бывает обнаружить и следы причинившего вред препятствия. 

Почему именно такие ничтожные препятствия, как вазелиновая пробка или кусок грязи, рвут или совершенно раздувают толстый стальной ствол, — на этот счет есть разные теории. Долгое время считалось несомненным, что причина лежит в действии воздуха. Снаряд двигается в стволе, все ускоряясь, и вблизи дула достигает примерно 300 — 400 и более метров в секунду, плотность же сдавливаемого между снарядом и препятствием воздуха возрастает все больше и больше с чрезвычайной быстротой. Поэтому предполагается, что сжимающийся воздух не успевает сдвинуть даже такого препятствия, как сжатый снег, и разрывает ствол при приближении снаряда к препятствию. 

Это предположение, хотя и широко распространенное, не объясняет, однако, ни вредного действия таких препятствий, как дробинка, мимо которой воздух может вылетать свободно, ни того обстоятельства, что главная сила разрыва или раздутия замечается обычно не впереди снаряда, между ним и препятствием, а как будто позади или в месте нахождения задней части снаряда в момент столкновения. Все это наводит на мысль, что дело не в воздухе, а во внезапном столкновении быстро двигающегося снаряда с препятствием и в развивающемся при внезапном заклинивании снаряда боковом давлении, особенно выражающемся, вследствие инерции, в задней части снаряда. 

Каков бы, однако, ни был в подробностях самый механизм этого явления, несомненно одно, что значительное большинство разрывов происходит от всякого рода посторонних предметов, попадающих в ствол, или от отхода пыжей при стрельбе. Поэтому охотник должен быть в этом отношении очень осмотрительным — должен почаще заглядывать в стволы и проверять положение пыжей.

Предохранение ружья от ржавчины.

Хорошо полированная металлическая поверхность гораздо лучше сопротивляется оржавляющему действию влажности, чем шероховатая или исцарапанная. Позолота, применяемая в некоторых высокосортных замках, а также разных оттенков воронение тоже отлично охраняют металл, хотя по существу воронение и является лишь тонким слоем окиси металла, промасленной и заполированной. Никелирование, широко применяемое для коньков и револьверов, также и хромирование, дли наружных частей ружья неудобно, так как яркий белый блеск полированного никеля вредит охотничьим целям. Во всяком случае, нужно по возможности охранять все металлические поверхности от царапин и потертостей. 

В настоящее время есть очень много сортов нержавеющей стали, которая в Америке уже широко применяется не только на производство ружейных стволов, но и на изготовление ножей, вилок, кастрюль, прочей кухонной утвари, зеркал и т. п. 

Стволы из нержавеющей стали фирмы Польдигютте, под маркой "польди-антикорро", я испытывал еще в 1912 г. Стрелял нитропорохами вовсе без чистки, обкладывал мокрой ватой и бумагой, ставил после стрельбы на неделю в ведро с водой, и оржавление получалось совершенно ничтожное, легко удаляемое без заметных следов. Пробовал я также на оржавление кусок болванки из стали фирмы Круппа, марка "нироста", — и ни обыкновенная, ни соленая вода в течение многих дней не оказывала никакого действия ни на погруженные в воду части, ни на находящиеся над водой. Даже крепкая соляная кислота действовала чрезвычайно медленно и слабо. 

Сортов подобной стали очень много, все они основаны на весьма значительной примеси никеля и хрома. В настоящее время выделывают нержавеющую сталь и наши заводы. Механические свойства нержавеющих сталей очень высоки, но это ценное качество имеет и дурную сторону: оно сильно удорожает обработку стволов из этой стали, требуя очень частой смены высокосортных инструментов. Поэтому фирма Винчестер, например, берет за один ствол из своей нержавеющей стали рублей на 15 дороже, чем за хорошую никелевую сталь. Стволы "нироста" Зауэр расценивает на 90 руб. за пару дороже, чем стволы из лучшей крупповской специальной ствольной стали (прежняя марка "три кольца"). "Анти-оксид" Гускварна — на 30—45 руб. за пару дороже. Вследствие этой трудности обработки нержавеющая сталь пока не ставят. Таким образом, на дешевое оружие нержавеющую сталь пока не ставят. 

Прекрасным предохранением от сырости, как и от пыли, даже в очень сыром помещении, служит хороший, плотно закрывающийся ящик или футляр. Если по условиям это возможно, то чистое и смазанное ружье лучше всего хранить именно в хорошем ящике или хорошем футляре, надев на стволы с цевьем и на приклад с колодкой замшевые, а за неимением их — суконные чехлы, или же хорошенько в несколько слоев обернув ружье тщательно промасленной бумагой. Это лучше, чем вешать ружье на стену, так как, помимо доступности для влаги и пыли, тут оно подвергается еще опасности падения от выпавшего гвоздя или от перегнившего погона. Соблазняет оно, вися открыто, и ребятишек. 

Наиболее доступным и всесторонним предохранением металла от оржавляющего действия сырости является, однако, смазка, т. е. покрытие чистой и сухой поверхности металла слоем какого-либо жирного вещества, не допускающего до металла капелек и паров воды.

Смазочные вещества.

Смазка применяется к ружью с тремя различными целями. Прежде всего для охранения от ржавчины, затем для облегчения трения движущихся частей механизма и, наконец, для облегчения очистки металла от вредных остатков после стрельбы. Требования к свойствам смазок в этих различных случаях также несколько различны.

Для охранения металла на продолжительное время смазка прежде всего должна быть достаточно липкой, чтобы хорошо держалась на металле даже в теплую погоду. Бели она слишком жидка, то через некоторое время стечет на нижние части ружья и откроет верхние для доступа сырости. Кроме того, охранительная смазка не должна содержать в своем составе ни свободных кислот, ни свободных щелочей, т.е. иметь, как говорят химики, нейтральную (среднюю, неопределенную) реакцию. Наличность свободных кислот или щелочей легко определить, намазав смазкой чистую латунную поверхность (хотя бы хорошо вычищенную гильзу), так как в этом отношении латунь чувствительнее стали и через несколько дней позеленеет и потемнеет от нежелательных примесей.

Не трудно, впрочем, и самому определить, что именно имеется в избытке: кислоты или щелочи. Для этого можно за несколько копеек купить в любой аптеке настоек, а еще удобнее — фильтровальных (пропускных, непроклеенных) бумажек, пропитанных настоем лакмуса, или куркумы, или конговым настоем. Можно и самому изготовить довольно чувствительный реактив из сподручного у нас материала: красной капусты. Если мелко изрубить красную капусту и обварить ее кипятком, то цветной отвар или пропитанная им и высушенная (несколько раз, для большей густоты окраски) белая фильтровальная бумага могут служить не хуже лакмуса или куркумы.

В следующей табличке показаны изменения окрасок под влиянием кислот и щелочей, а также — в первой строке — нейтральная или естественная окраска раствора или бумажки. Растворив каплю смазки в небольшом количестве бензина или скипидара (проверив сначала нейтральность этих жидкостей), каплю раствора пробуют на бумажке. Полезно, конечно, сначала посмотреть перемену окрасок при помощи общедоступных веществ, Например, из кислот легко достать уксус или сок какого-нибудь бесцветного кислого плода — хотя бы яблока, из щелочей — нашатырный спирт, щелок.
 


Одна и та же бумажка может служить для многих проб, так как цвет, изменившийся, например, от кислоты, меняется обратно от щелочи и так далее.

Смазка для ослабления трения также, конечно, не должна заключать в себе окисляющих металл веществ, должна быть вязкой, не густеть от действия воздуха (как густеет, например, нерпичий дайр и многие растительные масла), по возможности менее густеть при действии мороза и вообще должна быть более жидкой, чем допустимо для предохранительной смазки.

Наконец, смазки для очистки и для кратковременного смазывания (немного дней) должны быть также достаточно жидкими, но некоторая щелочность их желательна, чтобы обезвреживать кислотность остатков от выстрела. Желательна и хорошая способность их связывать воду, образуя с ней вместе эмульсию, т.е. однообразную на вид, беловатую массу, состоящую в действительности из мельчайших жировых капелек с тонкой водяной оболочкой.

Дешевым и прекрасным смазочным средством "на все руки", т.е. для всех решительно целей, служит натуральный (приготовляемый из нефтяных остатков) вазелин, притом не белый, уже очищенный и обесцвеченный обработкой кислотами, а во избежание кислотности, неочищенный, желтый. Для смазывания замков, особенно в холодное время, можно его разжижать вазелиновым или иным подходящим маслом, а еще лучше брать просто вазелиновое или костяное масло, веретенное масло — словом, все, что употребляется для смазки швейных машин и иных тонких механизмов.

Витые пружины и все продольно-скользящие затворы (вроде берданки) в морозную погоду настолько ослабляются загустевшей смазкой, что получаются постоянные осечки. В очень сильные холода и замки с плоскими пружинами могут быть ослаблены при обильной смазке. В подобных случаях смазка должна быть стерта, и остатки ее смыты бензинам или керосином, а для легкой смазки может уже служить керосин.

Для предохранительной смазки стволов и других нетрущихся частей ружья (т.е. кроме замков, затворов и шарниров) пригодно, кроме вазелина, и чистое несоленое говяжье или баранье сало, — несоленое, так как соль очень гигроскопична, т.е. влаголюбива; присутствие соли влечет всегда и наличность влаги. Очень хорош также для нетрущихся частей воск, пчелиный или горный. Он легко наносится тонким слоем: распускают его в бензине или в скипидаре (терпентине), и берут этот раствор на тряпочку, смазывают им снаружи все ружье. И на металле и на дереве воск лучше держится, чем хотя бы вазелин; поэтому при ношении ружья в сырую погоду, при водяной охоте и т. п. такая восковая смазка предпочтительна. Но для смазки трущихся между собою поверхностей воск не годится.

Всякие растительные масла для смазки металла не годятся, но древесину ложи в предохранение от сырости можно натирать льняным маслом. Рядом опытов установлено, что в сильно пропитанной маслом древесине ложи несколько уменьшается прочность на излом. Кроме того, в случае надкола клей, конечно, также плохо берет промасленное дерево. Так как охотничьи ружья делаются не для рукопашного боя, не для того, чтобы бить медведей, волков, подраненных зайцев или уток прикладом, а покривиться древесина ложи от сырости всегда может (или по крайней мере она может разбухнуть), то я лично всегда довольно густо смазывал ее вазелином или льняным маслом. Не спорю, что, быть может, все-таки лучше покрывать древесину воском.

Для чистки после стрельбы черным порохом смазки не нужны, но после нитропорохов они полезны. Для этой цели существует много продажных смазок: "ормас", "зенит", "русский баллистоль", "нитрол" и т.д. Все они недурны, насколько это позволяет наличие сырых материалов для их выработки. Годятся, однако, и вазелин, керосин. Нетрудно и самому приготовить более действительную, чем керосин или вазелин, щелочную смазку.

Для щелочной смазки, для чистки после стрельбы нитропорохом надо взять древесного (метилового) спирта четверть стакана, растворить в нем до отказа, т.е. до полного насыщения, чистый едкий натр и полученный раствор хорошо смешать с вчетверо большим по объему количеством (т.е. стакан с небольшим) хорошего минерального масла (вазелинового, веретенного и т.п.). Смазку эту надо хранить в банке со стеклянной притертой пробкой или же с хорошей обыкновенной пробкой, проваренной в горячем парафине или воске. Если смазка вышла густоватой, ее можно несколько разжижать соляровым маслом, а за неимением его — чистым керосином; если смазка слишком жидка, водяниста, то надо прибавить к ней несколько вазелина и, конечно, хорошо смешать.

Повторяю, такая смазка годится только для чистки. Надо помнить, что керосин часто содержит в себе некоторое количество как бы растворенной не заметной на глаз воды, которая, однако, может вредно действовать на металл. Для удаления этой воды надо на бутылку керосина положить столовую ложку или две обыкновенной кухонной соли или же купороса, так как и купорос, и соль чрезвычайно жадно втягивают влагу. Взболтав хорошо несколько раз бутылку, следует оставить ее стоять спокойно 2—3 дня и затем осторожно, не взбалтывая, слить керосин в особую бутылку.

Хранение ружья дома.

Первое правило для хранения ружья дома — держать его всегда хорошо вычищенным и тщательно смазанным, как можно лучше укрытым от действия сырости и пыли и притом время от времени осматривать и, если нужно, опять почистить и возобновить смазку (примерно, не меньше одного раза в месяц или два раза). Смазка должна лежать на чистом и сухом металле, иначе она бесполезна. Даже почти не заметные для глаза следы прикосновения пальцев, если они оставлены неочищенными, а просто покрыты смазкой, могут со временем образовать ржавчину. 

Стволы полезно либо совершенно заполнять смазкой, либо, по крайней мере, заполнить и дульный и казенный концы их, образовав из смазки как бы пробки. Если же ружье откладывается не надолго, то можно концы заткнуть очень густо промасленными кусками какой-нибудь материи, даже газетной или иной бумаги, или какими-нибудь иными, хорошо осаленными пробками. Подобные же — хотя бы деревянные, обшитые сукном или кошмой — пробки удобны и для шомпольного ружья, чтобы не возиться потом с удалением сала или вазелина из стволов и шпилек (брандтрубок). На шпильки под курки надо в этом случае тоже положить по маленькому кусочку хорошо просаленной кошмы или сукна или по кусочку осаленной пробки. 

При осмотре нового, а тем более подержанного ружья, если оно невысокого качества, можно видеть нередко, что замки и другие металлические части врезаны в дерево ложи не очень чисто, с более или менее хорошо заметными щелями. Всякая такая щель, даже самая ничтожная — лишний доступ для сырости и пыли. Поэтому в высшей степени желательно все такие щели совершенно уничтожить, основательно залив и затерев их разогретым воском. Внутренние части затвора, экстрактора, цевья в значительной части легко смазать снаружи, при отнятых стволах, двигая взад и вперед ключом затвора, экстрактором и т. д. Что касается недоступных частей затвора, внутренности замков и т. д., то они бывают достаточно смазаны при выпуске с завода или склада. Во всяком случае, всего лучше без крайней необходимости их не разбирать. 

При бескурковых замках надо не забывать смазать подъемники, поскольку они доступны, а также замазать смазкой отверстия бойков. Курки ружья как наружные, так и внутренние (в бескурковых) должны быть опущены, чтобы излишним напряжением не ослаблялись боевые пружины. Особенно важно это для спиральных (витых, проволочных) пружин, которые все чаще ставятся и на охотничьих ружьях, даже дорогих, и которые очень быстро слабеют при оставления в напряженном состоянии. Если система ружья такова, что нельзя спустить ударники постепенно, пользуясь рычагом затвора (например, при автоматических предохранителях), то следует просто спустить оба курка, т.е. щелкнуть ими, но непременно вставив в стволы пустые гильзы с уже простреленными пистонами, а если делают это при отнятых стволах, то аккуратно прижать к отверстию бойка кусок древесины, чтобы принять удар бойка на деревяшку.

Разборка и сборка ружья.

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой — в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.

Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.

Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.

Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.
 

 

Рис. 1. Отвинчивание ствола ружья.


Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивания таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1, наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.

Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта — часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).

Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" — очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.

Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.

Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.

Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, — разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях советует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!

Вообще ведь систем ружей — великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

 

Чтобы стрельба не вредила ружью, надо держать гильзы в чистоте, не доводя папковых гильз до того, чтобы куски папковой трубки отрывались и вылетали с дробью при выстреле. Очень полезно смазывать их снаружи, чтобы папка не разбухала от сырости.

Металлические гильзы следует чистить и снаружи и внутри, а также калибровать их, прогоняя чистую и смазанную гильзу давлением винта или осторожными постукиваниями деревянного молотка в стальное калибровальное кольцо (матрицу).

Длина гильзы, хотя бы и папковой, должна соответствовать длине патронника, т.е. быть на 1/2 или 1/4 мм короче, иначе конец папковой трубки ляжет на скат к стволу, сузит его и может сильно поднять давление пороховых газов.

Пистон в гильзу следует вставлять до ее заряжания и притом хорошенько заподлицо вгонять в капсюль под гнездо гильзы, конечно, не ударами, а давлением. Совершенно не допустимо переменять осекшийся пистон на новый в заряженном патроне. Обязательно нужно сначала осторожно разрядить патрон совсем. Дело в том, что при выковыривании из его гнезда пистона, не давшего взрыва в ружье (или даже давшего частичный взрыв), всегда возможна вспышка ударного состава (может быть, даже частично сгоревшего). То же всегда может случиться и при вставлении свежего пистона. Между тем выстрел снаряженной гильзы даже не в приборе барклая, но и просто в руках, легко может изуродовать или убить человека; я видел подобные случаи. Даже при выбивании не выстрелившего пистона из пустой гильзы надо быть осторожным, так как такой пистон, взорвавшись при выбивании, легко может совершенно выбить глаз или поранить голову до кости.

При заряжании не следует брать больше предельных зарядов, указанных в следующей таблице. Таблица эта рассчитана на ружья среднего качества и даже самого дешевого разбора, если ружье в порядке, не попорчено. Имеются в виду обычного типа двустволки. Одностволка такого же веса, конечно, значительно прочнее, и для нее возможно брать заряды по предшествующей строчке. Другими словами, для одностволки 16-го калибра, весом в 3 кг, можно брать заряды из строчки таблицы, относящейся к ружьям 16-го калибра тяжелее 3,07 кг, а для одностволки 12-го калибра, тяжелее 3,48 кг, — брать заряды из строчки для 10 калибра, легче 4,30 кг.

 


Надо также помнить, что если ружье сверлено специально под металлические гильзы (не патронник или переход от патронника к каналу, а самый канал ствола), то такое ружье надо считать калибром выше (24 калибр вместо 28; 20 калибр вместо 24; 10 калибр вместо 12 и т. д.). Впрочем, двустволок таких почти нет в обращении; определить это можно по отливку (серой или воском, стеарином и т. п.) с канала ствола за патронником. Такой отливок не войдет в бумажную гильзу того же калибра, если ствол сверлен под металлическую гильзу.

Надо иметь в виду, что в последнее время иногда попадаются в продаже коробки нитропороха "Сокол" со значительно более сильным действием, чем нормально имеет место, причем на коробках это свойство не указано. Поэтому надо быть очень осторожным и сначала испробовать заряды процентов на 12 меньше указанных в таблице.

Слишком сильный заряд бездымного пороха дает звонкий как бы дребезжащий звук выстрела и некоторое уплощение донышка латунного или медного капсюля, отдача же может оставаться незаметной и при опасных зарядах нитропороха. Заряд нитропороха, во всяком случае, не должен быть больше, чем указано на заводской укупорке. В холодную осеннюю, а тем более в морозную погоду заряд нитропороха может быть на 0,05 и даже 0,10 г, а черного пороха — процентов на 5—10 увеличен. Если имеется только очень мелкий сильный черный порох, то, наоборот, заряд следует соответственно уменьшить процентов на 15—20 против указанных в таблице.

Такое же уменьшение на 1/5...1/5 часть порохового заряда нужно применять при заряжании шомпольного ружья. Заряжая нитропорохом, т. е. бездымным или мало-дымным порохом, надо быть уверенным, что это действительно охотничий дробовой сорт и что он в годном состоянии, не начал еще разлагаться. Пистолетные, очень мелкие и очень быстро горящие в ружье нитропороха могут быть очень опасными для ружья. Нитропорох разлагающийся обыкновенно действует при выстреле слабо, но время от времени может давать выстрелы чрезвычайной силы и опасные для ружья. Такой порох отличается матовой шероховатой поверхностью, имеющей местами мелкие желтоватые точки. Местами он обесцвечен; издает не эфирный, а резкий кислотный запах. Такой разлагающийся нитропорох необходимо либо выбросить в реку (без упаковки) или же сжечь на воздухе понемногу.

Нитропорох всегда надо на заряд отвешивать, а не заряжать меркой. Отнюдь не следует смешивать вместе нитропорох с обыкновенным черным порохом. Точно так же не следует, для лучшего зажигания нитропороха, класть в гильзу немножко черного пороха. Такая подсыпка, или затравка, правда, часто проходит безнаказанно, но время от временя она ведет также к опасному повышению пороховых давлений.

Некоторые сорта нитропороха (например, германский ротвейлер, наш "волк") не выносят никакого сжатия пыжом в гильзе, а предпочитают некоторую свободу помещения, давая в противном случае повышенные давления. Необходимо помнить, что некоторые сорта нитропорохов до сих пор имеют, к сожалению, черный цвет. Но их легко отличить от настоящего черного (т.е. угольно-селитренно-серного) пороха: при поджигании небольшого количества открыто, например, прямо на столе, настоящий черный порох, хотя и не всегда легко поджигается спичкой, но, загоревшись, дает сразу вспышку и тухнет. Нитропорох же загорается легче, но сгорает не мгновенной вспышкой, а сравнительно медленно.

В качестве припыжки не надо употреблять дерево, плотную кожу, резину, воск, даже насквозь провощенный войлок. Все это предполагалось не раз для улучшения боя дробовиков, но даже и при черном порохе обычно приводило только к порче и раздутиям стволов. В качестве снаряда нельзя применять песок, хрящ, гвозди и куски железа, шарики от велосипедных подшипников — вообще ничего более твердого, чем обычная твердая (каленая) дробь. Все это уродует стволы и даже может быть опасным. В настоящее время произведены большие опыты с применением для дроби мягкого (отожженного) чугуна. Опыты эти указывают, что для многих видов охоты (стрельба из-под собаки, и вообще производимая на 20—25 м) вполне возможно значительно экономить дефицитный пока свинец. Но для этого (в особенности для стрельбы из стволов чоковой сверловки, а таких ружей в обращении не менее 75 процентов всех ружей), конечно, придется применять либо покрытие чугунного сердечника дробины некоторым слоем свинца, либо заключение всего дробового снаряда (чугунной дроби) в деревянную (или папковую и т. п.) оболочку — концентратор. Дробь с покрытием свинца на 0,3 мм толщиной дает около 50 процентов экономии свинца.

Не следует также заливать дробь или картечь воском, серой или стеарином и т. п. Пользы от этого очень мало, а раздуть при этом стволы чрезвычайно легко.

Заряжая патрон пулей для дробовика, надо проверить, проходит ли она свободно по всему каналу ствола, включая и вылет. Если же это специальная пуля для чоковых стволов (вроде пуль Бреннеке, Жакана, Вицлебена и т. п., изображенных в изданной КОИЗом книжке "Пулевое охотничье ружье и стрельба из него"), то ею можно стрелять безопасно из соответствующего калибра. Твердых, например, железных жеребьев, конечно, употреблять не следует.

При заряжании шомпольного ружья нужно прежде всего шомполом проверить, действительно ли ствол пуст, а также совсем ли опущен курок. Если заряжают два ствола, то сначала надо оба зарядить порохом и запыжить, вынуть шомпол, а уже потом насыпать дробь. Если же насыпать дробь в один ствол, пока в другом находится шомпол, то очень часто случается, что одна или несколько дробин случайно попадут в соседний ствол, и при попытке вынуть из него шомпол дробины эти заклиниваются между головкой шомпола и стенкой ствола. Иногда при этом шомпол совсем нельзя бывает вытащить без риска повредить ствол или шомпол. Пистон на шпильку надо надевать только после того, как ружье заряжено.

Если у двуствольной шомполки заряжается один ствол в то время, как другой уже совершенно заряжен, то надо сначала у заряженного ствола приподнять курок и положить под него кусочек кошмы, толстого сукна или мягкого пыжа, чтобы из него не мог произойти выстрел, пока происходит заряжание другого ствола. Один из моих товарищей потерял пол-уха (и рад был, что этим отделался), так как собака наступила на спицу курка, пока он заряжал другой ствол. В шомпольных ружьях нитропорох не должен употребляться.

С.А. Бутурлин

 

Книга "Уход за ружьем дробовым и нарезным"
Издание шестое, пересмотренное.
Всесоюзное кооперативное объединение издательство "МОСКВА", Ленинград, 1936 г.

 

Комментарии50

Очень уж древние рекомендации, не учитывающие современные достижения в оружейной технике и всех сопутствующих к ней материалов. Хотя, многие рекомендации актуальны и по сей день...

Владимир Петрович,
Очень уж древние рекомендации, не учитывающие современные достижения в...  >>> 

именно древние рекомендации являются основой всех современных достижений! И зная основу, можно судить о качестве оружия и сопутствующим товарам к ним.

Сухов Андрей,
именно древние рекомендации являются основой всех современных достижений! И...  >>> 

Да, особенно рекомендации по смазке оружия вазелином и льняным маслом или бараньим и говяжьим жиром… Это что, основа современных смазок...???!!!wink

Владимир Петрович,
Да, особенно рекомендации по смазке оружия вазелином и льняным маслом или...  >>> 

все современные смазки — это химия, за основу были взяты не сами вазелин, льняное масло и т.д., а их благоприятные качества. 

Сухов Андрей,
все современные смазки — это химия, за основу были взяты не сами вазелин,...  >>> 

Так надо и советовать охотникам эти современные (химические) масла, которыми пользуются все современные охотники, а не раритеты какие-то… Кому нужно знать какими жирами пользовались в начале прошлого века???  Кому-то это поможет выбрать современную смазку...???!!! 

Владимир Петрович,
Так надо и советовать охотникам эти современные (химические) масла, которыми...  >>> 

если знать для каких целей использовались природные материалы, то и не трудно будет выбрать среди изобилия нужную современную смазку. Вы например пользуетесь графитовыми смазками или смазками не содержащие горючих веществ?

Сухов Андрей,
если знать для каких целей использовались природные материалы, то и не трудно...  >>> 

Я не заморачиваюсь по этим содержаниям… И думаю, что многие охотники, как и я придя в магазин не будут задавать такие вопросы… Они возьмут инструкцию по применению и выберут, подходящую для их условий охоты и хранения оружия, смазку...

Владимир Петрович,
Я не заморачиваюсь по этим содержаниям… И думаю, что многие охотники, как и я...  >>> 

ну и зря! например смазки на графитовых основах очень пагубно влияют на стволы (коррозия неизбежна), а смазки содержащие горючие вещества приводят к быстрой усталости стволов. Если для вас все это не важно и вам без разницы чем чистить оружие, то я не знаю, что еще добавить...frown

Сухов Андрей,
ну и зря! например смазки на графитовых основах очень пагубно влияют на...  >>> 

Я не использую  первые попавшие смазки (графитовые или с горючими веществами). Я применяю специальные для оружия масла и смазки...

Владимир Петрович,
Я не использую  первые попавшие смазки (графитовые или с горючими...  >>> 

так те тоже специализированные для оружия масла...

Сухов Андрей,
ну и зря! например смазки на графитовых основах очень пагубно влияют на...  >>> 

А Вы, что чистите оружие керосином с солью и смазываете его бараньим жиром...???!!!

Сухов Андрей,
так те тоже специализированные для оружия масла...

Ну да, одни специально, чтобы "пагубно на стволы влияли", а вторые, чтобы "приводили к быстрой усталости стволов"...!!!

Владимир Петрович,
Ну да, одни специально, чтобы "пагубно на стволы влияли", а вторые,...  >>> 

а какую марку используете?

Владимир Петрович,
А Вы, что чистите оружие керосином с солью и смазываете его бараньим...  >>> 

речь не о том, кто чем чистит, а как правильно выбрать те или иные масла и смазки!

Сухов Андрей,
речь не о том, кто чем чистит, а как правильно выбрать те или иные масла и...  >>> 

И как Вы выбираете...???

Владимир Петрович,
И как Вы выбираете...???

я использую ружейные масла на основе натуральных масел, перед охотой смазываю маслом Butch's производство LYMAN (США), его специальная формула специально разработана чтобы выдерживать очень высокое давление и температуру при выстреле. После охоты использую Ballistol Oil,  производитель Klever GmbH, Германия.  PS. для справки, масло Ballistol было создано еще до первой мировой. И то и другое масло изготовлены только из натуральных ингредиентов, без химии.

Сухов Андрей,
я использую ружейные масла на основе натуральных масел, перед охотой смазываю...  >>> 

А что тогда, вы советуете в в публикации...???

Беда случилась на гусиной охоте. До этого, на весенней выставке "Охота и Рыбалка на Руси" мне авторитетно впарили флакон смазки за 500 рублей(было это 3 года назад), качество гарантировали великолепное, смотрели с пафосом в глаза, типа у них весчь! Купил, перед охотой, вместо военного масла смазал все ружье данной смазкой, предал так сказать военное масло. Уехал на охоту, масло оставил, смазку взял. Первый день охоты прошел вроде как нормально, но на второй день у меня затвор встал колом при перезарядке, гуси улетели, а я с трудов передернул затвор. Понял, что попал, все механизмы были как селиконе, разобрал, Протер все как мог ветошью, но всё равно ружье работало с натягом. По приезду обработал военным оружейным маслом. Ружье поблагодарило меня своим свежим блеском! Вот так я попробовал современную блатную смазку((((

Владимир Петрович,
А что тогда, вы советуете в в публикации...???

так и советую использовать масла не содержащие кислот и щелочей, так называемые без химии!!! не внимательно читали!!! абзац смазочные вещества!!

Широганов Олег,
Беда случилась на гусиной охоте. До этого, на весенней выставке "Охота и...  >>> 

так я о том и говорю, что использовать нужно масла только на натуральных ингредиентах!!! А немцы во время войны употребляли Ballistol при диареи..

Сухов Андрей,
так и советую использовать масла не содержащие кислот и щелочей, так...  >>> 

Читал… Все больше о вазелине, и чуть-чуть о том, что Вы сейчас упоминаете...

Владимир Петрович,
Читал… Все больше о вазелине, и чуть-чуть о том, что Вы сейчас упоминаете...

вам бы критиком работать!

Сухов Андрей,
так и советую использовать масла не содержащие кислот и щелочей, так...  >>> 

И еще: с чего Вы взяли, что тоже масло Ballistol изготавливается без химии...???!!!

Владимир Петрович,
И еще: с чего Вы взяли, что тоже масло Ballistol изготавливается без...  >>> 

KLEVER 2117,  Ballistol Oil . Масло оружейное. 

Универсальное масло проверенное временем. Создано перед началом Первой Мировой Войны. Полностью на натуральных ингридиентах (без химии!!!). 

 

Отлично удаляет омеднение, освинцовку, томпак, нагар со стволов и патронников огнестрельного оружия, защищает деревянные части оружия, очищает, пропитывает и размягчает изделия из кожи. Обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. 

 

Были случаи приминения данного состава Германскими бойцами при диореи. Ballistol нейтрализует и удаляет кислотные осадки от пороха. Ballistol создает защитную пленку на поверхности металла, предотвращая вредное внешнее воздействие. Благодаря высокой текучести оно способно проникать в самые мелкие трещинки на поверхности металла. Растворяет медь, свинец и томпак. Очищает серебро и латунь до блеска. Ballistol эффективно защищает изделия из кожи от повреждения, наносимого насекомыми и грибками, создает влагонепроницаемый защитный слой. Нейтрализует остатки разрушающей дубильной кислоты в коже.

 

Ballistol защищает и сохраняет любые натуральные деревянные изделия. Улучшает внешний вид дерева и защищает его от губительного воздействия влаги и насекомых. Идеально для ухода за мебелью. Ballistol абсолютно безопасен для людей и животных. Обладает антибактерицидными и дезинфицирующими свойствами и способствует заживлению ран (укусы насекомых, порезы, мозоли). 

 

Ballistol — верный выбор. Производитель: Klever GmbH, Германия.

Сухов Андрей,
вам бы критиком работать!

Я работаю тем, кем работаю… Просто, надо если берешь какие-то древние публикации, то соображай, как они будут соответствовать современному времени… Я еще не затронул ваш раздел о максимальных зарядах пороха и дроби. Посмотришь на таблицу и возникает вопрос: "А как же патроны "магнум" и "полумагнум""...???!!!

Сухов Андрей,
KLEVER 2117,  Ballistol Oil  . Масло оружейное.  Универсальное масло...  >>> 

Баллистол — это супер-масло, которое было изобретено более 100 лет назад. Баллистол был основным универсальным маслом в немецких войсках с 1905 по 1945 годы. Им ухаживали (в том числе и смазывали!) за оружием, за кожанными изделиями, дезинфицировали раны, лечили мозоли, стертые сапогами ноги, лечили от солнечных ожогов, укусов насекомых и от обморожений. В войсках его так и называли Wunder-Oel (чудо-масло). Масло на основе медицинского Weissol (какое-то медицинское белое масло, а не керосин или скипидар) с присадками (даже вроде как экстракты растений в нем есть). Состав масла до сих пор держится в секрете. Состав масла до сих пор держится в секрете...!!!  А Вы его знаете...(что оно без химии...)!!!

Владимир Петрович,
Баллистол — это супер-масло, которое было изобретено более 100 лет назад....  >>> 

Коллега делал ямр спектр баллистола. На спектре смесь углеводородов, разных. В основном алканы легкие. Щелочной реакции не имеет

Сухов Андрей,
Коллега делал ямр спектр баллистола. На спектре смесь углеводородов, разных....  >>> 

Спокойной ночи, Андрей! Утро вечера -мудренее...!!!

Владимир Петрович,
Спокойной ночи, Андрей! Утро вечера -мудренее...!!!

и вам не хворать!

Надеюсь мне не балистол впарили. 

Широганов Олег,
Надеюсь мне не балистол впарили. 

уверен что нет!

Сухов Андрей,
уверен что нет!

Найду я эту банку, напишу

Широганов Олег,
Найду я эту банку, напишу

ок!

Вот эту статью молодым охотникам в помощь как раз!!!!!yes

Volgar,
Вот эту статью молодым охотникам в помощь как раз!!!!!

Да! Только с поправками и дополнениями...!!!

Владимир Петрович,
Да! Только с поправками и дополнениями...!!!

ну таки да!smiley

Volgar,
Вот эту статью молодым охотникам в помощь как раз!!!!!

а Владимиру Петровичу не понравилось..smiley

Сухов Андрей,
а Владимиру Петровичу не понравилось..

бывает… он человек продвинутый просто!smiley это мы тут по старинке всё....

Volgar,
бывает… он человек продвинутый просто!  это мы тут по старинке всё....

да, я в курсе..

Сухов Андрей,
да, я в курсе..

smiley

Сухов Андрей,
да, я в курсе..

Мужики, что вам мешает быть "продвинутыми"...???!!!

Владимир Петрович,
Мужики, что вам мешает быть "продвинутыми"...???!!!

сила привычки  скорее. не люблю новшества на охоте. я не ретроград но как показывает практика — новое не всегда хорошее! и то что русскому хорошо то немцу — смерть!smiley

Volgar,
сила привычки  скорее. не люблю новшества на охоте. я не ретроград но как...  >>> 

У тебя какое оружие? Машина?

Владимир Петрович,
У тебя какое оружие? Машина?

ТОЗ 34 12 калибр а машина НИВА.

Владимир Петрович,
У тебя какое оружие? Машина?

я вполне доволен.

Volgar,
я вполне доволен.

Вот видишь, охотишься с современным ружьем (не с какой-то там, "берданкой"), и машина вполне современная, высокопроходимая (не какой-то "Москвич"). Так, что все "новшества"- вещь относительная...!!!

Владимир Петрович,
Вот видишь, охотишься с современным ружьем (не с какой-то там,...  >>> 

yes

Владимир Петрович,
Вот видишь, охотишься с современным ружьем (не с какой-то там,...  >>> 

ружьё далеко не новое — советского периода. да и машина тоже не новая но рабочая.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Идет загрузка...